Vanhan puulattian vaihtaminen

Hyvät päälliköt, apuasi tarvitaan.

osti asunnon Pietarin vanhaan rahastoon.
Luonnollisesti lattiat puristavat, ei ole mitään tasoa jne.
katto - fray kipsi käyrä.
Katto - poistanut kipsiä, sen alle punottuja ja naapureiden puiset lattialokit.
Lattia - poisti kaksi kerrosta parkettia, lattiapinta, poistanut hirsien käyrät. Päällekkäisyydet ovat puupalkkeja.

Tehtävä on seuraava:
lisätä katon äänieristystä (kuulen naapurit menevät päälle). Haluan tehdä niin, heittää edestä (hengitys, ehdottaa, että on olemassa sellainen) niin, että vuosisatoja vanha pöly ei päässyt päälle, ruuvaa sitten kipsilevy ja venyttää sen yläpuolelle (vaimo haluaa.) Mikä on sinun mielipiteesi?

Paul. Huoneissa haluan tehdä lämpimän kerroksen, lattiapäällysteet, ehkä tai ei, ja miten?
Muissa kuin asuinhuoneissa on myös lämmin kerros, mutta laattapinta on luultavasti arvokas, mutta pelkään, että ne eivät kestää päällekkäisyyttä, neuvoja?
Mieluummin pisteessä, ensimmäisessä kerroksessa, jossa se asetetaan, tee tämä ja niin. Ja sitten ohjelmoijana olen hyvin kaukana tästä.

Päätin tehdä korjauksen itse, sillä vain lattian ja katon väliseinien poistamiseksi minua laskettiin arviolta 70 000 rubin alueelta. Ostin työkalun ja viikolla minä rikkoin kaiken itseni, vuokrisin tadaksot, kontti ja toin kaikki kolme kertaa halvempaa... Vaikka en tee sitä itse, vaan palkan asiantuntijoita, haluan olla tietoinen siitä, miten tehdä paremmin ja oikein. (Luin foorumin, tajusin, että asiantuntijat ovat hyvin Krivoruki onnistuneesti piilossa.)

1cecream kirjoitti:
lisätä kattorakenteiden eristystä

Äänieristeenä on käytettävä vähintään min. Ja sitten ompele kipsilevy. Miksi vielä venyttää? Kipsi kitti ja maali, IMHO

Käyttäjä kirjoitti:
Miksi vielä venyttää?

1) halvempaa. Venyttää säännöllinen katto - halvempaa kuin kitti ja maalaaminen jonkun toisen käden kanssa. Tee se itse omalla kädelläsi - vanhassa rahastossa voit säästää paljon rahaa joka tapauksessa (ilman kokemusta).

2) Älä koskaan murtaudu. Täysikokoisten asuntojen monivuotiset omistajat, joissa on seinät ja katot, varjostettu vyöruusuilla, väittävät, ettei katon säännöllinen korjaus "sellaisena kuin se on" tai sen peittäminen kipsilevyllä ei säästele halkeamien ilmenemisestä lähitulevaisuudessa. (Varsinkin jos sinun täytyy tehdä se itse.)

on ajatus / suunnittelu yksinkertaisesti kiiltävä katto, ja että venytys. Ja samasta näkökulmasta, joka ei hajota..

Mitä ei ole Pietarin päälliköitä?
Hyvät ihmiset, kerro minulle, kuinka olla.

Oliko korjaus vanhan rahasto Pietari, tilanne on samanlainen kuin sinun, vain puiset palkit kattoon. Ja niin.

1. Katto
On tarkoituksenmukaisempaa asentaa venytys katto, ensinnäkin sama kuin kipsilevy tulee ulos rahaa, ehkä halvempaa, ja toiseksi, jos vuoto on naapureiden yläpuolella, niin se ei ole yhtä pelottava kuin katto kipsilevystä, kolmannessa halkeamat ovat aikaisin tai Myöhässä saattaa esiintyä giprok (paljon riippuu päälliköltä).
Äänieristysraja:
Kivivillan akustinen matot, edelleen lainaus foorumin miten mount "mesh vahvistamiseksi lasikuitua tai helpompi matot n e kalvo sisällä vanu (kalvo vahvistettu toivottavaa) ympärille kalvon reunojen on kiinnitetty nitoja, ja kattoasennuslevyn - muoviset tulpat joiden hattu on 50 mm (saatavana eri pituisina). " Tässä tapauksessa voit tehdä ilman hygrocia, voit asentaa välittömästi katon. Ja muuten. katon kipsin alla, shingingin jälkeen, ei todennäköisesti ole naapureiden viiveitä, vaan katon puinen pohja, kunnes naapurit ovat vähintään 20-30 senttimetriä. Joka tapauksessa minulla on niin.

  1. paul:
    Vaihtoehto:
    Asenna puutöörejä vanerin asentamiseksi, jos lattialaudan alle on asetettava vaneri kahdelle 12 mm: n kerrokselle, joista kukin erimielisyyteen säätypellin liitosten noudattamisesta. Lämpöeristetty lattia on tässä suoritusmuodossa infrapuna, sitten substraatti ja parketti.

Lainaus Forum asennuslokin RC palkki: "Ensinnäkin puupölleistä tehtävä vibrorazvyazannymi teräsbetoni palkit, toisin sanoen, tukkeja ei voida jäykästi kiinnitetty teräsbetoni palkit, ja palkkien väliin ja palkit laittaa erityinen ääni eriste, esimerkiksi pehmeä puukuitulevy (antiseptinen) tai nykyaikaisempia (ja kalliimpia) Shumostop-, Shumanet- jne. Voit tasoittaa, jos palkkien leveys sallii sen kuivalla hiekalla, kuten yllä on kuvattu, tai sinun on tehtävä ratkaisu ratkaisuun kaikkien palkkien kohdistamiseksi korkeintaan yksi oskost, hyvin, sitten tärinänvaimentimen, tukit ja vaneri "

Tein tämän.. (minulla on puupohjaiset palkit): viivästykset (50/150 reuna-aluksella) tasoitettu palkit ja vanha linoleumi, aseta vuorit haluttuun tasoon, aseta para-eristys, laita akustiset matot matot ja sitten räätäli laminaatti / parketti, kiinnitti viiveet, teki vanerin FC 18mm luokka 2/4, laittoi ruuvien korkit, sulki saumat tiivisteen avulla. Tämä malli on suunniteltu linoleumille. Jos laitoin parketti laittaa toisen kerroksen vaneria.
Kustannus karkea lattia 20 neliömetriä M - 11-15 p. (vaneri + lokit + akustiikka + ruuvit). Loppusiirto lattialla infrapunalämmityksessä + parketti 50 p, riippuen työn suorituksesta itse.

Jos en ole väärässä laattojen alla, voit myös tehdä lattialle vaneria, siellä on myös tekniikka kuivaa lattiat Knauf. Kaikki mahdollisten vaihtoehtojen tiedot voidaan hakea foorumilta, mutta tärkeintä on käyttää hakua useammin.

Seinät tasoitettiin Rodbanilla, tippaa jopa 30 mm 40 neliömetriä kohden kesti 18 pussia. On mahdollista kohdistaa ja suuria pisaroita.

P / S En ole ammattilainen, joten en voi sanoa, että tekin oikein. Olisi mielenkiintoista kuulla ainakin muutamia mielipiteitä aiheesta.

BN.ru portaalisivusto - Kiinteistöteksti

päällekkäisiä

  • kuten
  • Älä pidä
lerin 28. marraskuuta 2010

  • kuten
  • Älä pidä
Pitt 28. marraskuuta 2010

lerin (28. marraskuuta 2010 - 22:27) kirjoitti:

  • kuten
  • Älä pidä
Vladimir Yuryevich Maslennikov 29. marraskuuta 2010

lerin (28. marraskuuta 2010 - 22:27) kirjoitti:

  • kuten
  • Älä pidä
Vladimir Yuryevich Maslennikov 29. marraskuuta 2010

Pitt (28. marraskuuta 2010 - 23:03) kirjoitti:

  • kuten
  • Älä pidä
Pitt 29. marraskuuta 2010

Vladimir Yurevich Maslennikov (29. marraskuuta 2010 - 01:11) kirjoitti:

  • kuten
  • Älä pidä
lerin 30. marraskuuta 2010

Vladimir Yurevich Maslennikov (29. marraskuuta 2010 - 01:01) kirjoitti:

  • kuten
  • Älä pidä
AndreyNed 30.11.2010

  • kuten
  • Älä pidä
Vladimir Yuryevich Maslennikov 30.11.2010

lerin (30. marraskuuta 2010 - 01:45) kirjoitti:

  • kuten
  • Älä pidä
Vladimir Yuryevich Maslennikov 30.11.2010

Pitt (29. marraskuuta 2010 - 07:55) kirjoitti:

  • kuten
  • Älä pidä
lerin 30. marraskuuta 2010

Vladimir Yurevich Maslennikov (30. marraskuuta 2010 - 12:22) kirjoitti:

  • kuten
  • Älä pidä
Vladimir Yurevich Maslennikov 01 joulu 2010

lerin (30. marraskuuta 2010 - 22:42) kirjoitti:

  • kuten
  • Älä pidä
lerin 01 joulu 2010

Vladimir Yurevich Maslennikov (1. joulukuuta 2010 - 00:41) kirjoitti:

Silence Club

Tänään tutkin vanhan SPB-rahaston eri versioita verkkosivuilla gorod.gov.spb.ru.
Löytyi erilaisia ​​vaihtoehtoja lattialle:
1. Vahvistettu betoni ja monoliitti
2. Puu metallipalkkeihin, rappaustyöt
3. Tiilikaarilla ja betonilla täyttämiseksi metallipalkkien päälle

Usein sattuu, että välittömästi sekä betoniteräs että puiset metallipalkit muodostavat yhdessä (ilmeisesti sekaisin).

Tästä kysymyksestä, mikä on tämä päällekkäisyys "Tiililattiat ja konkreettinen täyttö metallipalkkeilla" ja onko mahdollista elää sellaisen kanssa? Paljon huonompi kuin monoliitti?

  • Kommentoida
  • 1562 näyttökertaa

Aiheeseen liittyvät asiakirjat

Tilaa kommentit Kommentit (12)

Jos päällekkäisyys on homogeeninen (laatta), silloin ei voi olla paljon eroa. Asuin monoliitti, jossa kaikki on yli 16 cm päällekkäisyyttä, asuin 137-sarjassa - ja siellä ja siellä kuulin kävelyä ja joitain muita ääniä. Ja siellä ja siellä linoleum on tasoitus oli.
Nyt ymmärrän, että vaiheet, luultavasti, kuulin kaikkialla säännöllisesti, mutta vain aivoni suodatettiin, eivätkä he ole rasittaneet minua, koska ihmiset kävivät normaalisti eikä lapsia ollut. Kuuntelen nyt tahdonmukai- sesti kaikissa huoneistoluokissa, joissa vierailen sukulaisille / ystäville - ymmärrän, että ylempi kävelymatka ja tyrmäys ovat lähes kaikkialla (paneeleissa / monoliiteissa) keskimmäisissä kerroksissa, koska äänen havaitseminen on teroitettu rajaan. Ja omistajat eivät välitä - he ovat edelleen terveitä ja vahvoja hermoja). Useimmat hiljaa vanhempien kanssa SF kanssa kattopalkit.
Täällä foorumilla on aihe, jossa ylimmät tanssikentällä joutuivat tekemään kelluva lattia teltan lattioille - tietysti siitä tuli hiljaisempi, mutta elefantti-istutus ja esineiden kaatuminen eivät vielä katoa. Mutta natiivilla ZI: llä (lattialla lokilla) ei ollut tällaisia ​​ongelmia.

Vaikutusmelun osalta levyjen yhtenäisyys on erittäin huono. Tässä mallissa ääni menee - olet oikeassa, kuten johdot, ilman menetystä. Lisää "parempaa" monoliitti, koska ei ole yhtään liitosta lainkaan. Beamed lattiat (vain ei puuta) ovat hyviä vain niiden heterogeenisuuden vuoksi - ääni himmenee, siirtyy rakenteesta rakenteeseen. Tämä on hyvä tiiliseinä (tietenkin massan lisäksi) - on jatkuvia siirtymiä: tiili-laasti.
Mutta jälleen kerran miljoona kertaa vaikutusten melu ei esiinny itsestään, eikä sitä synny väliseinien päällekkäisyyksiä, vaan moronkeja, joten on parempi, ettei käsitellä vaikutusta - melun kulkeutuminen rakennuksen rakenteisiin, mutta syy - vaikutusten puute.

Minulla on sellainen vaikutelma, että päällekkäisyyden kokonaispaksuus ei aiheuta niin suurta eroa iskujen äänien kanssa. Paneelissa, jossa seinät ovat niin ohuita kuin lattiat (14-16 cm kukin), ja jopa vahvistetut betonirakenteet ovat toisiinsa yhteydessä, tällaiset äänet tehdään niin kuin johdot. Ainoa asia, joka voi pysäyttää hurrun tai vähentää sitä vakavasti, on kelluvia kerroksia. Epäilen jopa, että äänihuulet ja normaali lattia olivat 2 kertaa hiljaisempi kuin minulla oli 14-16 cm. päällekkäisyyksiä ja linoleumia liittimessä.

No, ymmärrätte, että tämä on määrittävä hetki.

Kyllä, asuin 606-sarjassa, jossa vain telttamatot ja ylimmässä kerroksessa hiekkaveden täyttymisen jälkeen - kuulin melkein kenenkään, vain portaat olivat hyvin hämärtyneet (naapurit todella olivat superarekvaty). Mutta telttamatot - tämä on todellinen "jauhekärki", koska se on vain laminaatin / laattojen kannattajille lattian poistamiseksi c viivästyksillä ja täyttöllä. No, sinä ymmärrät)

Vaihtoehtoja on kaksi:
1) joko se on talon ennen vuotta 1917 "natiivilla" metallipalkkeilla, ts. ilman CD: tä (tällaisia ​​päällekkäisyyksiä on tehty 1800-luvun loppupuolelta lähtien) - tämä vaihtoehto on vähiten eduksi palkit itsessään ovat todennäköisesti normaaleja, mutta "puinen täyttö" voi olla hirvittävässä kunnossa ja vaatii korvaamista - ei ole niin helppoa arvioida tätä ostamista - vain jos etsit henkilö talossa, joka teki lattia korjaus.

2) muunnelma, jossa "remontti" - kun ontelo oli puulattiat muuttuivat samaan tapaan. palkit "puutäytteellä" - tällaiset remontit ovat tyypillisiä 46-luvun lopusta 50-luvun loppuun (ehkä 60-luvulla ne on tehty, mutta useammin he tapasivat teräsbetonilla). Pohjimmiltaan sama kuin ensimmäinen vaihtoehto, mutta paljon tuoreempi + usein laita w / w levy "märillä" paikoilla (kylpyhuone).
On vaikea sanoa, kuinka monta tällaista päällekkäisyyttä seisoo - asianmukaisella hyödyntämisellä (ilman lahtia ja normaalia kosteutta) - ne voivat jopa olla yli 100 vuotta. Jos nykyinen katto ja putkisto talossa - mielestäni se voi kestää korttien vaihtamisen seuraavien 10-20 vuoden aikana.
Yleensä uskotaan, että metallipalkkeilla lattiat ovat suhteellisen luotettavia eivätkä ole kuulleet, että palkit itse rikkovat (mitä en puhu puupalkkeista). Ihanteellinen - betonipalkki, mutta mistä se saa.

En tiedä täsmälleen, mielestäni - viimeisen vuosisadan 30-luvulta. Kuinka monta seisoo - myös ei uskalla vastata sinuun. Mielestäni pitkään - jos vielä olisi puisia, mitä voimme sanoa. Metallilla on tällainen käsite - "väsymys" on sen olemus siinä, että niin sanotut "väsymisjännitykset" kerääntyvät ajan myötä ja aiheuttavat muodonmuutoksia. Muotojen tai "rajoittavan tilan" mukaan arvioidaan päällekkäisyyksien tila. Tämä on erityinen laskenta, joka vaatii kullekin päällekkäisyydelle - sen omaiselle syöttötiedolle (palkin osa ja tyyppi, kuormitusarvo, sen kesto jne.). Joten tässä ei voi sanoa käsin.
Omasta puolestani haluaisin vielä neuvotella valitsemasta juuri naapureita, eikä seinän päällekkäisyyttä: idiootti murtautuu minkä tahansa seinän läpi. Tietenkin paksu tiili. seinämä ja normaali päällekkäisyys ovat parempia kuin paska-paneelit, mutta ehkä vain kotitalouden ääniä. Foorumi - todiste tästä. Näyttäisi siltä, ​​että jotenkin antaisit anteeksi, että arkistoa tarkasteltiin - joten sinun pitäisi tietää, ettei pelastusta ole pelkästään stalinka (normaali) tai vanha rahasto (voitettu - Sergoz). Kaikki taas onnea - tapaus riippuu: saat normaalia tai kusipää. Joten IMHO, on parempi erehtyä tällä rivillä.

Asunnon ostamisessa haluaisin myös, että se olisi mahdollisimman luotettava. Haluan ostaa talon, kuten linnoitus, joka kestää kauan ilman korkkia. korjaus. Kun he alkoivat tehdä päällekkäisiä rautapalkkeihin? Kuinka monta vuotta tällainen talo voi seistä ilman lattian vaihtamista?

Kyllä, tällaiset päällekkäisyydet eivät myöskään täyty. Yleensä täyttö on teema. Olen melko heikko akustiikassa, mutta minulle onkin selvää - esimerkiksi hiekkaa - sen rakenteen vuoksi, ei ole mahdollista jättää shokki, ei ilmavaikutusta. Kysymys koskee vain kerroksen paksuutta. Levylle, jonka annoit minulle (paneeleille) yhdestä sarjasta, tällainen lattia oli - lonkan katto vain 5 cm ja täyttö hiekalla ylhäältä. Selvä, tietenkin (kuten mcd), mutta parempi kuin - mitään.

Olen samaa mieltä, että liittovaltion parhaimmisto (yksinomaan ZI: n osalta) on totta. palkkeja täyttävällä koneella. roskaa / maata - on yli 30 cm: n kakku. Vanhemmat asuvat sellaisessa talossa - lapsen yläpuolella. Kun hän sukeltaa sohvalta lattialle, häntä voidaan kuunnella 5 kertaa vähemmän kuin minulla on vahvistetut betoniset ontto sydänlevyt. Juoksu ei häiritse ollenkaan, eikä se ole niin suuri kuin minun. Mutta on paikkamerkki - puu (vaarallinen). Vielä paremmat, luultavasti betonilaatat pitkin palkit ja myös täyttö - mutta en ollut tällaisissa taloja.

Lyhyesti sanottuna, juuri teema - tämä on palkkikatto, joka on täytetty maa-alueella sinusien. Luen yhdessä aiheesta täällä jotenkin, että s / ja nämä ovat tehokkaimpia. On tietenkin toivottavaa, että tällaiset olivat juuri metallipalkkeja. On selvää, että tällaiset päällekkäisyydet ovat yksinomaan vanhassa rahastossa.
Yritetään nostaa dokumentaatiota FSW: ssä on järjetöntä, koska heillä ei ole paskaa jopa uusissa talleissa. Olen jo kirjoittanut, nämä kusipäät eivät löytäneet mitään 137. vuoden 1987 g., Mitä voimme sanoa ennen vallankumouksellisuutta - vain ruumiinavaus, joka tietenkään ei tapahtunut ennen ostoa.
Sataan kertaa mantra on kohokohta tässä - naapurit.

Dess, olen liittänyt kuvan, joka osoittaa eri päällekkäisyyksiä SF: ssa met. palkit. Vaihtoehto (tiilikaarilla): a) laskee. Yleensä W / Ja tällaiset päällekkäisyyksien pitäisi olla varsin hyviä, koska paksu ja monikerroksinen, kuten kaikki I-palkit, mutta asunnoissa, joita en ole nähnyt (katot on holvattu), näkyy portaissa.
Ja yleensä en luota Portaaliin 100% - on myös talossani tarkoitettu palkki, mutta itse asiassa ei ole mitään onttoja levyjä.

Lattian päällekkäisyys puupalkkeihin

Puulattiat voidaan järjestää kahdella tavalla: palkkeihin ja lokeihin. Tietyn työn tekemisen menetelmä riippuu huoneen yksilöllisistä ominaisuuksista ja sen omistajien mieltymyksistä. Palkkien lattian etujen joukossa on huomattava, että niiden vahvuus ja alhaiset työmäärät ovat korkeita. Kuinka lattiat rakennetaan puupalkkeihin, harkitse alla.

Sisällysluettelo:

Lattian rakentaminen puupalkkeihin: laskelmat

Puupalkkien käyttö verrattuna raudoitettuun betoniin on pääasiassa ominaista edullisemmilla kustannuksilla ja työn helppoudella. Lisäksi lattialla on lähes samat lujuusominaisuudet. Puurakenteiden käyttö vähentää talon kokonaispainoa ja sen kuormitusta peruspohjalla.

Puutaloiden lattiapalkkien eduista huomataan:

  • korkea kestävyys ja jäykkyys ennen kuormia;
  • pieni paino, verrattuna betonipalkkeihin;
  • edulliset kustannukset;
  • mahdollisuus itseasennukseen ilman erikoistuneita teknisiä laitteita.

Puupalkkien lattian järjestely ei vaadi erikoisvarusteita, kuten vain muutamien ihmisten asettamien pallojen asettaminen. Rakenteen päälaakerielementti on puupalkki. Sen muoto on puupalkki, jonka korkeus on kymmenestä 30 senttimetriin ja paksuus on seitsemästä kahdeksaan senttimetriin. Asennustelojen optimaalinen askel vaihtelee 65-100 cm: n välillä. Palkin poikkileikkauksen määrittämisessä on huomioitava huoneen yksilölliset ominaisuudet, rakennuksen kuorma ja paino, span ja muut tärkeät tekijät. Vaihda puuta helpottavat toisiinsa liitettyjä puulevyjä, jotka on asennettu reunaan. Kudottu puutavaran käyttö on edullisin vaihtoehto lattialaattojen järjestämiseksi.

Jotta määritettäisiin tietyssä talossa asennettu palkin poikkileikkaus, sinun on ensin määritettävä sen vaikutustapa. Kokonaiskustannusten määrittämiseksi otetaan huomioon päällekkäisyyden paino, ihmisten kuorma ja siihen asennettavat osat. Kokonaiskuorman kokonaisarvo on neljä sataa kiloa neliömetriä kohden. Tämän arvon suhteen palkin osa ja koko määräytyy taulukon mukaan:

Jos aukko on noin 4 m, niin asennustaso on 65 cm, tarvitset 10 x 20 cm: n palkin. Huomaa, että palkin pituus on 15 cm pidempi kummallakin puolella, jotta se voidaan asentaa seinään. Eli sen määrittämiseksi, että palkin pituus on lisättävä 400 cm: n 30 cm: iin, saat 4,3 metriä

Puupalkkien oikea laskenta mahdollistaa optimaalisen materiaalin koon, jolla voit jakaa kuorman oikein rakennukseen.

Puupalkkien asettaminen suoritetaan yhdensuuntaisesti toisiinsa nähden. Samanaikaisesti palkkien väli on pidettävä lähes kaikilla alueilla, lukuun ottamatta savupiippuja ja muita lattian rakenneosia. Puusta valmistetussa talossa oleva palkkipalkki on noin metri. Jos talo valmistetaan kehystekniikan mukaan, tämä etäisyys pienenee 50 cm: iin. Jos tämä arvo kasvaa rakennuksen rakenteiden mukaan, palkkien väliin asennetaan lisäelementti, mikä parantaa niiden kantavuutta.

Siinä tapauksessa, että palkin kiinnittämiseen ei ole paikkaa portaikon aukon läheisyydessä, tässä tapauksessa on asennettava puukappaleen muodossa oleva lisärakenne. Siitä tulee asennuspaikkoja. Tällöin palkit voidaan asentaa suoraan pulttiin tai siihen. Jotta palkit pystyvät helposti kestämään niille asetetut kuormitukset, on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

  • palkkien korkeuden optimaalinen arvo on vähintään kaksikymmentäneljä sen pituudesta;
  • palkin leveyden tulisi olla vähintään puolet sen korkeudesta;
  • jos palkki asennetaan ullakolle, niin kolmasosa sen korkeudesta riittää.

Tällä suhdeluvulla on mahdollista valita parhaan vaihtoehdon palkkien järjestämiseksi. Jos palkkien asennus tapahtuu asennusurien alueella, palkkien koko kasvaa hieman. Palkin paksuuden pienentämiseksi, jos päällekkäisyys on melko pitkä, niiden väliin asennetaan tukipylväät.

Jos palkkien asennus toteutetaan kotitalouksien rakennuksissa, autotallissa, hytissä tai muissa kuin asuinrakennuksissa, keskimääräisen kuormituksen taso laskee ja vaihtelee välillä 100-300 kg neliömetriä kohden. Tällöin palkkien poikkileikkaus tulisi myös pienentää.

Jos et löytänyt palkkien määritettyä kokoa, niin niiden itsenäisen rakentamisen muunnelma perinteisten levyjen avulla on mahdollista. Samanaikaisesti ne on asetettu seksijärjestykseen, joka yhdistää toisiinsa kynsien avulla.

Kun uunin ja savupiipun rakentaminen on edelleen talossa, kannattaa harkita sitä, että sen ja palkin välinen etäisyys ei saa olla alle kolmekymmentä senttimetriä.

Lattian päällekkäisyys puupalkkeihin: kiinnityspalkkien ominaisuudet

Puupalkkien kiinnitys suoritetaan suoraan seinälle. Jos katto laskeutuu ullakolle, palkit asennetaan puun tai tukkien seinän viimeiseen kruunuun.

Seinissä on oltava reikää, joka on kooltaan samanlainen kuin palkki. Ennen asennusta palkki on vuorattu hinaamalla. Jos on liian ohuita palkkeja, ne asennetaan seinään 10-15 cm. Tässä tapauksessa käytetään erityistä leikkausmenetelmää. Palkki voidaan kiinnittää käyttämällä lohenpyrstöä kutsuttua niveltä.

Tämä vaihtoehto sopii taloihin, jotka on myös valmistettu puusta. Palkin kiinnittämiseksi puusta valmistettuun taloon käytetään trapetsoidiliitintä ja lisävahvuutta varten kiinnitin kiinnitetään. Tällöin pultti ja palkki ovat samalla tasolla. Kattopalkkien asentaminen helpoimmin on kranaattipalkkien asentaminen ja palkkien kiinnittäminen niihin. Tällöin palkkien koko on noin 5 x 5 cm.

Jos talo on valmistettu kilvestä, palkin asettaminen on järjestettävä pesän muotoiseen seinämäreikään. Jokainen palkin pää on asennettu reikien sisälle. Samanaikaisesti jokaisen palkin on oltava samalle tasolle. Pesän optimaalinen syvyys on noin 15-20 cm, palkin ja seinämän välinen leveys on noin 1 cm. Jokainen pesiin sijoitettu pää on vuorattu hinaamalla. Tätä seuraa palkin käsittely antiseptisellä liuoksella. Niinpä on mahdollista pidentää käyttöikää ja suojata päällystettä muotista ja hometta.

Vetokoukun kiinnitys teräksisten kiinnittimien kanssa on mahdollista. Ankkurin toinen pää on asennettu pesään, toinen kiinnitetään palkkiin ruuveilla, palkin pituus lasketaan siten, että se ei pääse seinään ja on katon eri pituus.

Jos talo on tehty tiilestä, puupalkkien asentaminen edellyttää myös pesiä rakentamista. Ne ovat tukielementtejä palkkien pitämiseksi. Yritä rakentaa pesiä mahdollisimman sujuvasti. Palkkien asettamiseksi samalle tasolle on välttämätöntä tasoittaa pesien pohja konkreettisella ratkaisulla. Sen jälkeen, kun betoniliuos on täysin kuiva, sen pintaan on asennettu katehuopa tai kattolevy, joka suojaa puuta kosteudelta.

Pesän koko on 6-10 cm suurempi kuin palkin paksuus. Seinän ja puupalkin välisen raon on oltava noin kolme senttimetriä. Samaan aikaan pesän syvyys on noin 20-25 cm, mutta palkki on asetettu vain 15 cm: n sisään. Pesään sijoitetut puupalkit eivät jää kuumalle bitumille.

Seuraavaksi ne käärittyvät kateaineella tai lasialla kahdessa kerroksessa. Tämän jälkeen muut palkki peitetään liuoksella, jolla on antiseptisiä ominaisuuksia. Sen jälkeen, kun palkit on asetettu pesiin, ne on kaadettava betonin avulla, mistä murskattua kiveä käytetään kokonaisuutena. Palkkien suuntaus on tasainen seinän kanssa.

Lattian päällekkäisyys puupalkkeihin: lattian ominaisuudet

Kattovalaisin on kattopinta katolla. Lattian asettamiseksi on useita tapoja. Useimmin palkkiin on asennettu 4x4 tai 5x5 cm: n poikkileikkaukseltaan kraniaalipalkkeja, jotka on asennettu siten, että ne ovat samassa tasossa palkin kanssa. Seuraavaksi puupalkkien pinnalle asetetaan puinen kela, jonka paksuus on 10-20 cm. Samanaikaisesti levyjen välissä ei saa olla aukkoja. Paneelien vaihto auttaa puun viimeistelyä tai tavallista vaneria. Jotta tasainen katto voidaan asentaa alakerrassa, kelauspaneelit tai vaneri asennetaan rullan päälle.

Toinen tapa asentaa rulla on mahdollista kasvattaa huomattavasti kattotasoa, jos se ei ole tarpeeksi suuri. Baarit asennetaan puupalkkiin, jossa on 4 x 4 cm: n osa. Rulla asetetaan päälle ja asennus suoritetaan kohtisuorasti palkkeihin nähden. Tämän jälkeen asennetaan arkistointi levyiksi, joiden paksuus on sama kuin aiemmin asennetuilla tankoilla.

Lisäksi ylijännitteen valmistukseen käytetään myös palkkia, jonka paksuus on 6 cm: n päässä. Kauranpalkit asennetaan palkkiin, jonka poikkipinta on 4x4 tai 5x5 cm ja seuraa sitten palkin asettamisprosessia ja samanaikaisesti ne liitetään neljännesmenetelmällä. Puun paksuus riippuu palkkien korkeudesta, ne on sijoitettava samalle tasolle. Tässä tapauksessa palkki suorittaa toiminnon ja rullan ja arkistoinnin. Lisäksi kranaattipalkkien vaihto auttaa valmistamaan asennusuraa palkin sisällä. Joissakin tapauksissa palkkien pohja on avoin ja käsittelemätön. Tämä menetelmä on merkityksellistä, kun sitä käytetään maalaistyylisessä huoneessa.

Puupalkkien lattian laite: teknologian suorituskyky

Seuraavassa käsitellään lattian järjestämistä puupalkkeihin. Ensin, kussakin palkissa palkit asetetaan suhteessa, johon lattian pinta muodostuu. Tämä vaihe käsittää sovitetun kerroksen toteutuksen ja karkean päällysteen rakentamisen. Sen vuoksi se saa käyttää työtasoa, joka ei ole suunniteltu, mutta se on suojattava suojaavilla materiaaleilla ja kyllästyksillä.

Tätä seuraa vesitiivistyvän lattian työ. Paras vaihtoehto on käyttää savi-hiekkalaasti, jolla on kittien koostumus. Toinen vaihtoehto vedenpitävien töiden suorittamisessa on kattohuovan käyttö. Sen avulla pystytään tarjoamaan korkealaatuista vedenpitävyyttä, joka ei vie paljon tilaa. Sen jälkeen noudatetaan lämpöeristyksen varmistamisprosessia. Suosituimmat materiaalit näiden töiden suorittamiseen ovat:

  • kuona, joka kaadetaan palkkien väliin;
  • mineraalivilla;
  • vaahto muovi;
  • nepopolistirola;
  • sahanpurua tai laajennettua savea.

Lattian suosituin eristys puupalkkeihin on mineraalivillaa. Se on erittäin lämmöneristyskyky, pitkä käyttöikä, kestää jyrsijöitä ja on melko antiseptinen.

Mineraalivilla on asennettu siten, että se sopii tiiviisti lattian pinnalle. Tämän jälkeen asennetaan höyrysulku, koska tämä materiaali on epästabiili kosteudelle, joka pääsee siihen puulattian läpi.

Lisätoimet liittyvät viimeistelylattian järjestelyyn. On mahdollista asentaa se suoraan palkkeihin, mutta parasta on asentaa järjestelmä ennakkoon. Tällöin lattian alle sijoitetaan lisätilaa ja ilmanvaihtoa, ja toisaalta puulattian emittoimisen taso pienenee merkittävästi.

Lisäksi on mahdollista rakentaa kelluva puulattia. Puupalkkien lämmitetystä lattiasta on tunnusomaista seinien pinnalle jäykkä kiinnitys. Lisäksi hänellä on erinomaiset äänieristysominaisuudet ja alhainen squeak-taso. Viimeistelyn viimeistelyaineena betonilattian järjestämiseksi puupalkkeihin, käytetään höylää lattiaa, lastulevyä, laminaattia, parkettilevyä tai linoleumia.

Puulattiat - kaikki hyvät ja huonot puolet

Kysymys rakennemateriaalin valinnasta vuorovaikutuksen päällekkäisyyden toteuttamiseksi on hyvin tärkeä ja yksityiselle kehittäjälle tärkeä.

Sen vuoksi harkitsevampaan rakentavan ratkaisun valintaan pohdimme tärkeimpiä etuja ja haittoja puupalkkien lattiarakenteiden käyttämisestä.

Vaihtoehtojen valinta yleensä vertailla perinteisiä ratkaisuja:

  • puiset palkit
  • ja betonilevyt, joissa on esivalmistettuja tai monoliittisia laattoja.

Emme myöskään riko tätä perinnettä ja vertaa näitä rakentavia ratkaisuja toisiinsa.

Puulattian edut

  1. Kovapuusta on pieni paino. Vertailun vuoksi puusäleikön oma paino on päällekkäin yhdessä hyötykuorman kanssa noin 350... 400 kg / m 2 ja teräsbetonilattia 700... 800 kg / m 2. Näin parkettilattia on lähes kaksi kertaa kevyempi kuin sen kilpailija. Kattokorkeuden pienentäminen voi vähentää rakennusmateriaalien kustannuksia asuntojen talojen (betoni ja raudoituksen) valmistukseen ja vähentää näiden töiden kustannuksia.
  2. Pienillä pylväillä ja usein porrastetuilla puupalkilla on päällekkäisyys, joten ne voidaan sijoittaa suunnitteluasentoon ilman kalliita nostolaitteita (esim. Maantiekuljetukset). Tällöin nosturi voidaan korvata mekaanisella nostolaitteella ja hyvin motivoituneilla rakennusalan työntekijöillä. )))
  3. Puulattian myyntihinta on pääsääntöisesti alhaisempi kuin vastaavan kokoinen teräsbetonilattia.
  4. Nopea valmius (keräys) päällekkäin. Jos verrataan puuta tai monoliittista teräsbetonilattiaa, puu suoritetaan paljon nopeammin kuin monoliittinen. Puulattiat voidaan tehdä muutamassa työvaiheessa, toisin kuin esimerkiksi monoliittisesta lattiasta, mikä vaatii paljon enemmän aikaa.

Puulattian haitat

  1. Puulattiat ovat lisänneet muodonmuutosta, joka ilmenee lattian vaihtelussa (havaittavissa oleva värähtely päällekkäisyydellä kävelemällä sitä kohti). Jos hämmennysvaikutus ei ole hämmentynyt tai olette tottuneet siihen (mennä päällekkäin ja tuntea tärinän tai rypistyä ruokia), silloin sinulle, ehkä tämä ei ole merkittävä haitta.
  2. Puulattian värähtelyvaikutuksella on myös muita epämiellyttäviä seurauksia: halkeamien muodostuminen katon kipsikerroksessa (joillakin alueilla stukkin romahdukseen asti) tai saumojen avaaminen viimeistelyaineiston (esim. Kipsilevy) välissä; halkeamien muodostuminen vaaleissa väliseinissä (puinen tai kipsilevy metallirungossa).
  3. Puulattiat usein järjestävät puulattiat, jotka useiden vuosien jälkeen voivat tuottaa ylimääräisiä ääniä - squeaks, mikä heikentää merkittävästi huoneen äänenlaadun laatua.
  4. Varsinkin betoniteräksestä poiketen kovapuusta on huomattavasti matalampi melutaso. Jos ilmaa kohinaa voidaan tehokkaasti käsitellä asettamalla siihen erityinen äänenvaimennusmateriaali, niin niin rakentavalla päätöksellä on vaikea selviytyä iskunkestävyydestä. Useimmissa tapauksissa tällaiset ääniaallot yrittävät sammuttaa lisäämällä omaa rakennemassansa (käyttämällä ääntä eristäviä lattiakaivoja lattialla), mutta tämä ei aina aina ratkaise tehokkaasti törmäysmelun ongelmaa.
  5. Puulattiat kuuluvat palavien rakenteiden luokkaan ja niillä on alhainen palonkestävyys (aika, jolloin tulipalon sattuessa rakenne suorittaa tukitoimintaansa). Myös palo leviää nopeasti puurakenteisiin (ei palon leviämisen nolla raja), joten tulipalon lokalisointi on mahdotonta ja tulipalon sammuttamiseen kuluu enemmän aikaa.
  6. Puupalkkeihin kohdistuu biologisia tuhoutumistekijöitä (muotin, ruhjeiden ja sienten, puunreikien jne. Ulkonäkö). Erityisesti puurakenteiden nopea tuhoutuminen johtuu säännöllisestä kostutuksesta (vuotava vesi kantaa viestintä tai katto, puu kostutetaan paikassa, jossa palkit lepäävät kiviseinän rakenteita jne.). Myös puurakenteiden vääntyminen ja halkeamien muodostuminen niiden kuivauksen aikana jne.

Nämä olosuhteet heikentävät merkittävästi rakenteen elinikää, joka on keskimäärin noin 40... 50 vuotta. Näin puulattiat ovat vähemmän pääomarakenteita kuin vahvistettu betoni.

  1. Pienempi kyky kerätä lämpöä. Teräsbetonilattian lämpökapasiteetti on noin 4,5 kertaa suurempi kuin vastaavan puulattian lämpökapasiteetti.
  2. Puupalkkien lattiat ovat alhainen, joten kiinteiden rakennusten seinät ovat usein vahingoittuneet epätasaisista muodonmuutoksista tai tärinästä lähellä olevasta rautatiekuljetuksesta.

Tämä tosiasia liittyy siihen, että epäpuhtaiden vaarallisten alueiden rakentamisen aikana pyritään korvaamaan kovapuusta valmistetut monoliittiset tai monoliittiset lattiat, joilla on suurempi jäykkyys.

  1. Yleensä puupalkkien pituus lattian valmistukseen rajoittaa puutavaran pituus, josta puutavara valmistetaan. Viime vuosina sahatavaran enimmäispituus on laskenut 5,5... 6,0 m (vertailun vuoksi betoniteräkset ovat pituudeltaan 7,2 metriä). Siksi, jos on tarpeen estää suuremman tilan, on käytettävä enemmän aikaa puupalkkien rakentamiseen tai liimaamiseen (ks. Liimattuja puurakenteita).

Missä tapauksissa kannattaa tehdä puulattian kannet?

Nyt, tietäen tämän päätöksen kaikki edut ja haitat, selostetaan lyhyesti tapauksia, joissa lattian välissä oleva parkettilattia tulee tehdä:

  • ullakkokerros (jos käytössä on hyödynnettävä ullakko);
  • puutavaraan rakennetut talot: hirsitalot, runkorakenteet niin kutsutun "kanadalaisen teknologian" mukaan jne.;
  • lomamökit perheen vapaa-ajanviettoon ja vapaa-aikaan lämpimässä kaudella;
  • nopeasti rakennettavat kokoontaitettavat talot;
  • puun läsnä ollessa tärkeimpänä paikallisena rakennusmateriaalina;
  • tarvittaessa talon rakentaminen lyhyessä ajassa ja työn suorittaminen talvella.

Metallipalkit

Tämäntyyppiset lattiat erottuvat sen luotettavuudesta, sillä metallipalkkien lujuus on paljon suurempi kuin puutavaran. Asennuksen suhteen ei ole käytännössä mitään eroa. No, paitsi metallipalkkien paino hieman enemmän.

Milloin metallisäteitä ei voi käyttää?

Kussakin talotyypissä lattiat voidaan varustaa käytännöllisesti katsoen millä tahansa materiaalilla. Rajoitukset ovat vain suunnittelun monimutkaisuus. Älä sijoita metallipalkkeja pieniin tiilikattoihin. Se on epäkäytännöllistä taloudelliselta puolelta, ja seinät voivat halkeilla painonsa alla.

Joka tapauksessa, jos valinta jäisi metallirakenteelle eikä kovapuulle, lopullinen päätös tehdään sen jälkeen, kun kaikki tosiseikat on otettu huomioon ja sitä vastaan.

Vähän sanoja

Metallipalkkien väliset päällekkäisyydet ovat luotettavia - tämä on kiistatonta. Niitä voidaan käyttää melko laaja-alueilla (enintään 24 metriä), metallia ei taivuta tai rikkoa rakennetta. Metallilattian vahvuudesta huolimatta palkkien on oltava asennettuna enintään 1 metrin etäisyydelle toisistaan. Tämä on säännelty normi, jota sovelletaan puulattiat.

Mitä puhuu?

Pieni puutteen katsotaan olevan työn monimutkaisuus. Palkkien paino on kunnollinen, ja niiden nostaminen nosturiin on tarpeellista, ja niiden leikkaaminen on ongelmallista. Siksi tilattavat päällekkäisyydet yrityksessä, pidennysten mitat poistetaan mahdollisimman tarkasti. Jos teet itse kaiken työn ja et ole varma laskelmista, ajattele paremmin puuta tai laatan lattioita, koska pieninkin virhe on kallis.

Toinen haittapuoli on nimeltään metallin syövyttävyys. Mutta tämän kanssa voit väittää. Joka tapauksessa kaikki metalliset elementit on maalattu rakentamisen aikana ja ottaen huomioon palkkien paksuus, kestää vähintään 20 vuotta lattian kaatumisen läpi edellyttäen, että vesi kattaa jatkuvasti katon. Ja olohuoneessa on yksinkertaisesti mahdotonta.

Palkkien lattiat lasketaan

Tämä kohde on erittäin tärkeä rakennettaessa taloa, ja tärkein asia on valita metallin vuokraus indikaattoreilla, jotka soveltuvat parhaiten kotiisi. Sen on vastattava lujuusominaisuuksia, jotka lasketaan span leveydestä, asennusvaiheesta ja käyttökuormasta kattorakenteesta.

Jos katolla on ullakkohuone, hyötykuorman ilmaisin vaihtelee 75 kg / m2. Lattiamallien tai kellarikerrosten asettamisen yhteydessä nämä luvut nousevat - 150 kg / m2. Näin ollen palkkien poikkileikkauksen tulisi olla suurempi. Puupäällysteisiin sekä puulattiat että F / B-laatat soveltuvat ja niiden paino menee myös yleiseen tasoon. Joissakin tapauksissa metallilankojen monoliittinen päällekkäisyys on sallittua, mutta tämä on monimutkainen prosessi, jonka suorittavat vain rakentajat.

Jos et pelkää metallirakenteiden päällekkäisyyksien monimutkaisuutta, niin kun olet täyttänyt suunnitelmasi, voit olla varma siitä, että se toimii useamman kymmenen vuoden ajan yhdessä tiilitalon kanssa ilman mitään korjauksia.

Kaikki asennus ja korjaus
katot omilla käsillään

Palkkiprofiili on monielementtinen järjestelmä, joka kuljettaa paitsi mekaanisia kuormia, mutta myös lämpöä eristävä ja ääntä vaimentava kerros lattian, kellarin ja katon välillä.

Kaikki palkkirakenteen elementit asennetaan ja liitetään tiettyyn suuntaan ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Tänään keskustelemme kanssanne siitä, mitä tällaisia ​​päällekkäisyyksiä voi olla, annamme muutamia vinkkejä niiden rakentamisesta ja käsittelemme muita kysymyksiä aiheesta. Aloitetaan!

Puupalkkien ominaisuudet

Kaikki palkkikatot voidaan jakaa käytetyn materiaalin tyypin mukaan. Yleisimmät ja helppokäyttöiset ovat puiset elementit. Näiden lisäksi käytetään myös betoniterästä ja terästä, mutta tämä on jo massa- ja teollisuusrakentamisessa, joten niitä ei tarvitse kuvata.

  • Puun suosio riippuu ennen kaikkea sen esiintyvyydestä maassamme ja varsin hyväksyttävistä kustannuksista. Huomion arvoinen on myös asennuksen helppous, jossa rakentajat eivät tarvitse raskasta nostolaitetta.
  • Tietenkin puu ei toimi niin kauan kuin metallia, mutta oikea käsittelyaika on hyvin suuri. Kuten he sanovat, tarpeeksi iästämme!
  • Materiaalin ekologinen puhtaus voi olla epäedullinen - erilaiset hyönteiset ja mikro-organismit haluavat asettua puuhun, mutta kaikki tämä voidaan helposti poistaa, jos niitä käsitellään asianmukaisesti antiseptisilla aineilla.
  • Välittömästi on syytä huomata, että puu - palava materiaali. Jotta saataisiin poiketa tästä epäkohdasta, palkit kyllästyvät erikoisyhdisteillä, joilla on palonestoaineita, jotka tietyn ajanjakson ajan tarjoavat puulle palontorjuntaominaisuuksia.

Mielenkiintoista tietää! Puupalkkien kestävyys riippuu suuresti käytettävän puun tyypistä. Ottakaa esimerkiksi Pietarin entiset asunnot, jotka ovat nykyään yli 200-vuotiaita. Niistä on jopa seitsemän kerroksisia rakennuksia, ja kaikkialla puuta käytettiin palkkeina, jotka myös kosteassa pohjoisessa ilmastossa jatkuvat nykyään.

Näiden päällekkäisyyksien ero on tietenkin palkkien käyttö palkkeihin, ei palkkeja, mutta yksityisen talorakennuksen tangot kestävät kauan.

Puupalkkien parametrit

Joten nykyään puupalkkeja käytetään pääasiassa palkkeina - tietyn leikkauksen loki leikataan neljästä sivusta. Puuta käytetään pääasiassa havupuita, sillä materiaalilla on luonnollisia "kyllästys" hartseja, jotka suojaavat hyvin kosteudelta.

  • Pienille pitoille, joiden pituus on enintään 2 metriä, saa käyttää levyt, joiden paksuus on 25, 32 tai 40 millimetriä ja jotka asetetaan reunalle.
  • Tarvittaessa vahvista tukijalat, voit liittää kaksi levyä, kuten yllä olevassa kuvassa on esitetty, nauloilla, ruuveilla tai ruuveilla.
  • Nykyään käytetään lokeja lukuunottamatta hirsimökkien rakentamista, ja silloinkin palkit käytetään usein siellä.
  • Palkkien parametrit riippuvat suoraan niiden leveydestä ja niiden välisestä pinnasta.
  • Hankkeen laskennassa otetaan huomioon myös mahdolliset kuormat. Tässä on taulukko, joka auttaa sinua selviytymään tukipalkkielementtien poikkileikkauksesta.

Taulukon tiedot saadaan GOST 24454-80: sta.

Vihje! Palkkien välisen sävelkorkeuden laskenta sisältää potentiaalisen hyötykuorman 200 kgf / m3 sekä itse palkkien painon sekä mineraalivillan eristyksen massan, jonka tiheys on enintään 100 kg / m3. Jos on suunniteltu päällekkäisyyden eristämistä laajennetun saven kanssa, palkkien välistä askelta on vähennettävä 20 prosentilla ilmoitetusta.

Puupalkin tärkein ominaisuus on se, että kun se asennetaan laajoihin katteisiin, se pystyy tarjoamaan riittävän lujuuden, mutta materiaalin luonteen vuoksi päällekkäisyys ei voi olla jäykkä eli se taipuu, varsinkin kun kuorma kasvaa. Tätä ominaisuutta kutsutaan lattian vaihteluksi.

Tätä parametria on vaikea laskea käytännössä, joten palkkien askel valitaan mahdollisimman pieneksi (50-60 senttimetriä), vaikka alla oleva taulukko sallii muiden sisennysten.

Miten palkit asetetaan ja upotetaan seinään

Joten palkkien pituus valitaan päällekkäisen aukon mukaan, mikä ei ole yllättävää. Lisäksi, jos huoneessa on suorakaiteen muotoinen, sen pienempi puoli valitaan. Jos se on neliö, suunta ei ole väliä.

Vihje! On syytä muistaa, että palkkeja voidaan tukea vain kantavissa seinissä, jotka on suunniteltu lisäämään kuormaa - kevyitä puolikerroksisia väliseinämiä ei voida käyttää tähän tarkoitukseen.

  • Huoneen mitoituksista riippuen palkkien asettelua voidaan tehdä eri tavoin. Jos raot ovat liian suuria, voit murtaa ne pienempiin brie-osiin käyttämällä suurempia palkkeja.
  • Palkit muuntuvat tiiliseiniksi, ja toisiinsa kiinnitetyissä liitoksissa kiinnitetään erityisiä teräskiinnittimiä tai vanerilevyjä.
  • Jotta palkit pystytään seinään seinämään, on munintaprosessin aikana tarpeen valmistaa erityisiä niittejä niille, jotka vastaavat käytettyjen palkkien mittoja.
  • Jotta liitäntä olisi riittävän luotettava ja kestää kaikki tarvittavat kuormat, palkin pään syvennyksen on oltava vähintään 15 senttimetriä. Tämä pätee kaikkiin tiili-, kivi- tai lohkoseinään.
  • Samaan syvennyksen itse pitäisi olla suurempi 20-30 millimetriä, jotta saataisiin aikaan ilmarako takaseinälle.
  • Jos ulkoseinämällä on lämmöneristyskerros, niin kapselin sisäpuoli ei ole täynnä mitään.
  • Jos tällaista kerrosta ei ole, se voi seinämän jäljellä olevan pienen paksuuden ansiosta muuttua kylmäsillaksi, joka jäätyy, kun ulkolämpötilan lämpötila laskee. Tämän seurauksena muodostuu puupalkista muodostuva kondensaatio, joka, kuten ymmärrät, on erittäin huono ja johtaa materiaalin nopeutettuun vanhenemiseen. Tämän estämiseksi tämä kapea lämpöä eristävä materiaali, esimerkiksi polystyreeni, joka ei salli kosteutta ja suojaa sädettä täydellisesti.

Yllä oleva kaavio esittää tapoja, joilla palkit asennetaan eri tyyppisiin seiniin.

Vihje! Sisään sijoitettua eristintä ei tarvitse kääriä muovikelmulla, koska tiivistyminen voi muodostua suljetussa tilassa, minkä seurauksena kapea voi jäätyä.

  • Ennen oikosulautumista lamellien päät on leikattava 60-70 asteen kulmassa.
  • Sahan leikkaukset ja koko uppoava osa käsitellään antiseptisellä koostumuksella.
  • Sinun on myös luotava kosteutta kestävä kerros - palkin reunus on kääritty kattohuopa tai tar (toinen vaihtoehto on parempi). Samanaikaisesti pää on jätetty avoimeksi ilmavirtauksen aikaansaamiseksi.
  • Jos haluat, et voi päällystää reunoja, mutta se on vähemmän luotettava. Tällöin on välttämätöntä laittaa vuoraukset palkkien alle - sama kattoma- teriaali, kattohuopa tai lautasenpinta, joka liotetaan antiseptiseen aineeseen, jotta puu ei pääse kosketuksiin kiven kanssa. Jos näin ei tehdä, puun lakkauttaminen alkaa riittävän pian.
  • Luotettavin tapa tehdä tämä on näiden kahden menetelmän yhdistelmä, eli käärytetyt palkki alustalle, joka periaatteessa on esitetty edellisessä kaaviossa.
  • Rungot, jotka jäävät palkin ympärille, sinun on suljettava asennusvaahto. Tällainen pinnoite pitää puun luotettavasti kosteudelta, joka voi päästä sisälle huoneesta, mutta samanaikaisesti koko asia tuuletetaan mikroskooppisten huokosten avulla.
  • Jäljellä oleva tila on täynnä sementtilaasti.
  • Jos antiseptisesti käsitellyn levyn substraatti sijoitetaan paitsi alempaan, mutta myös kaikkien niskan puolien päälle, säde palvelee vielä pidempään, melkein kuin jo mainituissa vanhoissa rakennuksissa. Totta, käytetään sitten antiseptisenä terveenä, mutta moderni kyllästys on täydellinen.

Vihje! Myös vanhoja palkkeja käsiteltiin lisäksi nokea - luonnollista antiseptistä, joka ei vastannut tehtäväänsä pahempaa kuin kemianteollisuuden valmistamia nykyaikaisia ​​koostumuksia.

  • Jos nostat palkit sisäpuolella olevaan laakeriseinään, myös kaikki toimenpiteet elementin eristämiseksi kosteudesta on suoritettava.
  • Rakennettaessa taloa on erittäin tärkeää muistaa, että palkit vahvistavat päärakennuksensa lisäksi rakennuksen seinämät, jotka, kuten tiedämme, ovat yhteydessä toisiinsa vain kulmissa. Jopa kaksikerroksisessa talossa seinien korkeus on 6-7 metriä, joten ilman asianmukaisia ​​nippuja voi esiintyä arvaamattomia seurauksia.
  • Eli palkit eivät saisi olla vain valmiita aukkoja, vaan ne olisivat kiinteästi sidoksissa rakenteen seinämiin. Tätä varten käytetään näitä elementtejä ankkurointiin.
  • Ankkurointi suoritetaan käyttämällä valmistettuja T-muotoisia metallilevyjä, joiden reunaa on naulattu palkkiin ja jäljellä olevat siivet upotetaan muuraukseen.
  • Ankkurit voidaan sijoittaa kullekin palkille tai yhdestä - ja siinä ja siinä tapauksessa nippu on riittävän vahva.
  • Puun seinämien yhteydessä käytetään erityisiä kiinnittimiä, joissa on rei'itys, jonka läpi kaikki kiinnitetään ruuveihin. Tällöin palkkien reunojen tulee perustua myös leikattuihin kuiluihin, kuten kuvassa.
  • Joissakin tapauksissa saranoitu telakointi on sallittua, mutta kehälevyt on kiinnitettävä seiniin.
  • Jos sisäseinään tuetaan kahta palkkia, ne on yhdistettävä toisiinsa teräsnauhoilla, jotka on täytetty kahdelta puolelta.

Erikseen kannattaa puhua kattopalkkien laakerista ilmastettujen betonilohkojen seiniin. Tällä materiaalilla ei ole suurta tiheyttä eikä se kykene täysin kestämään katon ja katon painoa.

  • Sen vuoksi kaadetaan monoliittinen vyö, jossa on vahvistettua betonia, joka toistuvasti vahvistaa rakenteen ja kiinnittää itse palkit. On myös mahdollista sovittaa hihna itse - se on vieläkin luotettavampi.
  • Tätä tarkoitusta varten käytetään erityisiä "U" -muotoisia kaasubetonielementtejä, joissa kaistaleiden reunoilla olevat lovet leikataan pois.
  • Yllä olevassa kuvassa näkyy vastaava telakka.
  • Ankkurointi tapahtuu tässä tapauksessa käyttämällä metallilevyjä, jotka liittyvät itse panssaroidun hihnan kanssa.

Laakeripalkit pystysuorilla elementeillä

Jos puhumme kehysrakenteesta, palkit käyttävät usein myös erillisten tukien järjestelmää, kuten sarakkeita, pilareita ja telineitä.

  • Jos pystysuoran tuen yläpuolella olevien elementtien liitäntä on suoritettava, liitoskappale on sijoitettava tiukasti sen yläpuolelle.
  • Jos molemmat elementit on tehty puusta, telakointi on melko yksinkertaista - kynnet käännetään kulmassa ja kiinnittävät koko asia niitteillä.
  • Nippu voidaan tehdä myös molemmilla puolilla oleviin puu- tai vanerilevyihin. Kiinnitys suoritetaan kohtisuoraan kynsien tai itsekierteittävien ruuvien kanssa.
  • Tarkastellessasi yllä olevaa kaaviota, näet, että käytetään myös erilaisia ​​metalliliittimiä, jotka voidaan ostaa myymälästä hyllyltä. Ne on yleensä valmistettu galvanoidusta teräksestä elementin korroosion estämiseksi.

Jalkakäytävä päällekkäinen täyttö

Palkkien välinen täyttö on itse asiassa joukko sulkevia elementtejä, joista jokaisella on oma tarkoitus. Katsotaan, mitkä laitevaihtoehdot ovat täällä.

Päällekkäisyys ilman viivettä

Tätä rakennetyyppiä voidaan käyttää vain sillä edellytyksellä, että laakeripalkkien välinen etäisyys ei ylitä 60 senttimetriä. Jos tätä sääntöä laiminlyödään, lattia on "epävakaa". Suunnitelma tällaiselle päällekkäisyydelle on esitetty seuraavassa kaaviossa.

Otetaan tämä piirakka toisistaan ​​kerroksittain:

  • Joten tässä tapauksessa lattiapalkit muodostavat pohjan ihon säilyttämiselle, karkeaa lattiaa asetetaan päälle, ja sisälle tulee kerroksia höyryä, lämpöä ja äänieristystä - viimeiset kaksi, usein samassa materiaalissa.
  • Mennään alhaalta ylöspäin. Pohjakerros on kattopäällystysmateriaali, joka voi olla muovia, puupäällyste, kipsilevy, MDF ja niin edelleen. Viimeistely on asennettu viimeiseksi, jos et aio sijoittaa eristystä suoraan päälle. Tällainen ratkaisu on erittäin epäluotettava, joten jätämme sen kuvauksen.
  • Jotta kaikki pysyisi tiukasti, varsinkin jos käytetään riittävän raskasta lämmöneristäjää, kuten laajennettua savea, puulattia (12) asennetaan alla, joka pidetään palkkien (10) halkaisijalta, jotka ovat haaroittuneet palkkien suuntaiseen alareunaansa. Kranaattipalkkeihin, rako, jonka poikkileikkaus on 30 * 40 ja yli, on täydellinen. Kaikki kiinnitetään ruuveihin.
  • Seuraavaksi sijoitetaan lattiapäällysteeseen höyrysulku, joka ei salli roskien heräämistä, ja se säästää palkkien ja eristyksen niiden välillä kosteuden läpäisemisestä ilmasta.
  • Sitten lämmöneristyskerros asetetaan - yleensä se on joko polystyreenivaahtoa tai mineraalivillaa, vaikka markkinoilla on paljon muita vaihtoehtoja. Lisäksi on mieluummin mineraalivillaa, koska se ei ole palavaa materiaalia eikä pelkää jyrsijöitä.

Vihje! Mineraalivilla menettää voimakkaasti eristeominaisuutensa märkänä, joten sinun on huolehdittava laadukkaasta eristyksestä.

  • Seuraava kerros on taas kalvo, mutta tällä kertaa se on vedenpitävä. Vesi voi vuoda ylhäältä jos jotain kaadetaan lattialle tai katto on vuotanut. On myös suositeltavaa käyttää membraanikalvoja, jotka eivät häiritse kaasunvaihtoa.
  • Eroa kalvosta eristeeseen jätetään yleensä 50 millimetrin päähän ilmankiertoa varten, mutta joskus tätä sääntöä voidaan jättää huomiotta

Ja entä äänieristys, koska tällä hetkellä suosittu eristys ei ole niin tehokasta tässä suhteessa? Silti saman mineraalivillan paino neliömetriä kohden on noin 5-6 kiloa, ja ääni tällaisessa vuotavassa ympäristössä jaetaan melkein ilman häiriöitä!

Tässä tapauksessa ennen eristyksen asettamista kannattaa varustaa erillinen äänieristyskerros, esimerkiksi asentaa äänieriste paneeliin tai kaataa hiekkaa tai savea, jos kyseessä on erittäin edullinen rakennusprojekti. Älä unohda, että katon kantavuuden on kestettävä lisääntyneitä kuormituksia.

On myös tarpeen sijoittaa erotuskalvokalvo ääni- ja lämmöneristyskerrosten väliin.

Äänieristys ei ole täydellinen, jos tärinät siirretään pitkin palkkeja itse kävelemällä yläkerroksen lattialla. Tämän epämiellyttävän vaikutuksen poistamiseksi elastinen materiaali levitetään palkkien päälle, esimerkiksi samaan katemateriaaliin.

Seuraavaksi asenna karkea lattia, joka toimii perustana viimeistelylle, esimerkiksi laminaatille. Lattiamalevyille käytetään 32 mm: n paksuutta - se on mahdollista ja ohuempi mutta edellyttäen, että palkkien väli on pieni ja lattia ei itke.

Siirtyy päällekkäisyyksiin

Artikkelissa analysoimme taulukkoa, josta tuli selväksi, että palkkien osa ja niiden välinen askel ovat toisiinsa liittyviä arvoja. Kuvio on suoraan verrannollinen - voimakkaammat palkit, sitä suurempi etäisyys niiden välillä on sallittu lähteä.

  • Suurella sisennyksellä tapahtuva lähestymistapa on hyvä helpottaa työvoimakustannuksia palkkien järjestämiseksi, mutta lattian vahvuus voi itse kärsiä.
  • Viiveet auttavat ratkaisemaan ongelman - ristikkolaatat tai yhdensuuntaiset palkit, jotka asetetaan reunalle tai asetetaan litteiksi. Puutavaraan otetaan seuraava jakso - 50x75 tai 50x100 millimetriä.
  • Vaihe niiden välillä valitaan sopivaksi tuleville lattiapinnoille. Loppuyhteys elementtejä suoritetaan viiveellä. Kiinnityselementti on puinen, metalli- tai vanerilevy.

Laattojen välinen laatikoiden täyttö on sama kuin edellisessä tapauksessa, mutta levyn suuremman paksuuden ansiosta voit lisätä eristyksen kerrosta eristeen tehostamiseksi. Sinun täytyy myös muistaa, että toisin kuin palkit, lokit eivät sulje seinään, vaan liitä ne vain niihin.

Joten olemme oppineet, miten palkkikatto on järjestetty, jonka voit helposti rakentaa itse, noudattamalla tässä artikkelissa annettuja suosituksia. Lisäksi tässä artikkelissa oleva video auttaa avaamaan kysymyksen - muista katsoa. Ja nyt sanomme hyvästit, nähdään pian!